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到最后一站了。
從名稱開始吧，薊、漁陽、涿郡、幽州、幽燕、中都、燕京、大都、北平、北京，大抵相當于是給“三千年建城史”湊份子，這是城市的好處，腦袋掉了還有碗大個疤，可疤能用來干什么呢？王胡都不要。因此不如是個有錢而運氣好的人，這兩點加在一起，一個人就可以用著多種法子活下來活下去，比如，最初叫公主，后來叫什么陵，再后來還可以叫木乃伊，只是一個人橫豎也湊不出北京城這么多名字，這就是北京要產那么多地名史學家的原因和驕傲。
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看著那么多一臉歷史的北京學者在媒體上如數(shù)家珍，我早就知道了，他們所理解的知識跟我們所想掌握的知識有著多么大的不同！而我說到了“知道”，這個從南方流行起來的詞匯，實際上把他們連“知道分子”也劃不進去。
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先來點兒喝的吧！豆汁兒是檢驗是不是老北京人的法器，是老北京人的魂，是要吆喝著叫著的魂，叫魂屈原寫過的，流沙河也記錄過，例如，黃昏來臨，“母親陰嗓小聲喚道：‘九娃子咧，騾騾馬馬嚇掉的魂回來沒有？’答曰回來了。輕病就好了?！?/p>
小孩子好哄，大人好哄么？不好哄，因為再怎么叫魂，老北京也沒幾個還要把這東西當命了。這東西不是豆?jié){，而是做粉條所剩下的湯，發(fā)酵以后做成的，其步驟是，綠豆磨成漿后，淀粉沉底，上層還浮了一層非淀粉的細碎渣，隔離出純凈的淀粉拿去做粉絲或粉皮，剩下的下腳料就留一邊兒發(fā)酵，發(fā)出酸味兒了，就是豆汁了，但這豆汁必須要再次沉淀，只舀出上層發(fā)酵過的綠色湯水入鍋煮，滾開時，就往里加一勺沉淀物，不斷地加，邊滾邊加，要加多久呢？這就轉到北京人嘴頭的功夫上去了，那是“勾兌”，沒法對外人講清楚的，加多了少了都不行，而必須是不濃不淡，臭中有香，酸得可口，這才算成了。
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這獨一無二的特產，愛喝的說它酸中有甜，其味綿綿，越喝越停不了嘴，越喝越上癮，隔個幾日不喝就難受，或者從海外游蕩既久，一旦飄回，就恨不得一頭栽倒在里邊淹死。不愛喝的，一開始就喝不慣的，就說它酸臭難聞，活像泔水，真恨不得憤怒聲討之不足，直接想將其下到地獄入口―――喝一口就下去了。
呵呵！地獄，專業(yè)小鬼配制烈性毒酒―――也即專業(yè)嫉妒的地方，下去之前，喝上一碗北京豆汁兒，當然滿不錯的。
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早年，北京人就有四大標準：一口京腔，兩句二黃，三餐佳饌，四季衣裳。吃不吃的沒什么關系，首先是唱。
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皇族子弟德?迷京劇義無反顧，朝廷想到他祖上好歹是個封疆大吏，多次要給他官做，可他只想唱戲，絕不做官，這就是唱戲的榜樣。
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這地方的人都喜歡唱，不準他們唱就跟不準成都人打麻將是一個道理，是一種殘酷的調節(jié)人口數(shù)量的狠辦法。唱當然又分唱什么歌，在公園里的圈子就是這樣劃分的，唱民歌革命歌的不跟京劇來往，唱京劇的也不跟其他雜牌攪合，都是藝術，最純最偉大的最革命的藝術，每天晚飯剛過，院子里、河邊、公園里，到處都是唱歌的人，插不進，擠不出，聲震天地，耳根從沒個清凈的時刻。
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北京人罵人“不著調”，是以，會不會唱歌是個絕對普遍標準。
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