四方食事　胡嚼文人：汪氏父子閑說飲食

　　最近一兩年，坊間關(guān)于飲食文化的書籍頗多，其中不乏一些好書。被稱為“美食文學(xué)革命家”的沈宏非寫的《寫食主義》，還有趙珩老先生的《老饕漫筆》都算是其中的優(yōu)秀之作。特別是那本《老饕漫筆》，光文章標(biāo)題就十分誘人，譬如蜜汁紅苕、中山公園的藤蘿餅、輝縣吃海參、鎮(zhèn)江端午鰣魚肥、塔爾寺酸奶、藥羹鱸膾的寂寞等，還有很多。至于那些 菜名則更加誘人，看書看得流口水畢竟不是什么雅事，就暫且作罷。而對于一本談吃的書來說，不僅寫的必須是美味，更要寫得好看，把其中的精髓點(diǎn)出來。汪朗在《財經(jīng)》雜志上寫專欄，便把這樣的風(fēng)格發(fā)揮到及極至。雖說他不是趙珩老先生那樣吃遍大江南北幾十年的老食客，但用書本知識來彌補(bǔ)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，也是一個不錯的辦法。更何況，汪朗引經(jīng)據(jù)典，把吃寫得活靈活現(xiàn)，極其好看。其中的筆調(diào)，隱約中又與他的父親汪曾祺老先生有幾分相似。加之這是一本“父子書”，一本書這邊是父親的文章，翻過來，另一邊則是兒子的文章?！巴羰细缸娱e說飲食”的名頭，也使得閱讀的興趣陡增。汪曾祺老先生的小說素來以藝術(shù)品位見長，以故鄉(xiāng)為背景的小說名篇《受戒》和《大淖記事》描寫的風(fēng)景簡單而素樸。藝術(shù)價值曾經(jīng)在很長時間內(nèi)被人忽視，因而，汪曾祺、廢名等人的小說被人重拾，也算是一件幸事。而這一風(fēng)格，在談飲食的《四方食事》里亦十分明顯，小說家的筆法寫此類散文，也受到不同尋常的效果，更何況汪曾祺這樣的作家向來對生活有著細(xì)心的觀察。而汪朗的風(fēng)格，較之父親，在閑情之余還多了些發(fā)散性的東西。談吃的間隙，汪朗常常不經(jīng)意卻又像是行文中刻意的伏筆，一個散發(fā)就講出些微言大意來，這大概便是他的文風(fēng)。而汪曾祺則多半在吃言吃，間或著講點(diǎn)人情故事，也是別有情趣。文人談吃，進(jìn)而時常做一些閑情文章，是慣有的事情。在閑情方面，梁秋實(shí)的散文歷來被人稱道，周作人寫散文談北京的茶食，也有別樣的意味。至于這本汪氏父子書——《胡嚼文人》和《四方食事》，顯現(xiàn)的仍是精致和有趣。文化隨筆，沉重的歷史感是一種風(fēng)格，輕松閑情也是必不可少的另一種風(fēng)格。

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