愈往深處街燈愈不亮，沉重的行李箱在卵石路上拖起來可費勁了，巷子既窄又長，還彎彎曲曲的。左拐右彎，終于聽到了人聲，陣陣談笑聲穿過夜色，顯得格外清脆。再拖二十來步，就看到了十字巷口的露天矮桌矮凳。五六名男子正就著幾碟小菜喝酒，下榻處就在酒館對面。

旅社古色古香的陳設令人陶醉，到處張掛著阿拉伯風味的壁毯，厚實的木條在天花板下交錯而成特殊圖案，幾尊中古世紀的羅馬戰(zhàn)士盔甲立在墻角。廳廊里的皮座椅、木茶幾，造型模仿羅馬風尚，細部修飾又彰顯了中東趣味，這就是此地著名的羅馬、摩爾文化交融的產物。只不過一間小旅館的小前廳，就可讓人看出塞維利亞果然與眾不同。

房間在面街的三樓，打開窗戶就可俯瞰街上的小酒館顧客。凌晨2點了，疲倦至極，卻一丁點不覺得被干擾。這樣的夜色，這樣的空氣，一切都顯得再和諧不過了！聽不懂的嘰里呱啦聲像催眠曲，把從頭到腳松軟無比的我們迅速帶進夢鄉(xiāng)。

安達盧西亞的摩爾傳統(tǒng)

第二天早上是被歌聲喚醒的，從沒有過這樣的經(jīng)歷，卻感覺理所當然。一個愉悅的男高音從巷子那頭走過來，經(jīng)過窗下，繼續(xù)前往另一頭，方圓幾十米內的人都分享了他的好心情。推窗一看，塞維利亞不但早就醒來，游客也已三五成群地逛來逛去了。原來，我們就住在古城區(qū)中心，與摩爾歷代國王所建的宮殿花園“塞維利亞宮”（Alcazar and Gardens）為鄰。

安達盧西亞（Andalusia）區(qū)的首府就是塞維利亞，該區(qū)由西班牙最南方的八個省組成，面積九萬平方公里，氣候宜人、土壤肥沃。羅馬人殖民時一手培植的小麥、葡萄與橄欖油買賣，直到現(xiàn)在依舊興旺。摩爾人曾長期占據(jù)此區(qū)，在格拉納達（Granada）省的治理更是長達800年。伊斯蘭教王朝在此發(fā)展了燦爛的伊斯蘭教文化，雖幾經(jīng)內部分裂與外敵入侵，影響力仍持續(xù)至15世紀。有關摩爾族的傳統(tǒng)，安達盧西亞比西班牙其他地區(qū)保存得都多。

塞維利亞是西班牙第四大城，也是境內唯一的河港城市。從史前時代到13世紀，此城的歷史可用下面的句子來概括。在很久以前，某處古跡的門上就被刻著：“赫拉克勒斯（Hercules，希臘神祇）建造我，愷撒（Caesar，羅馬皇帝）用城墻、高塔包圍我，圣特王（King Saint，西班牙前身的卡斯提爾王國君主）占據(jù)我?！?/p>

摩爾人于公元712年來到安達盧西亞，科爾多瓦（Cordoba，位于塞維利亞東方）的伊斯蘭教領袖于11世紀失勢后，塞維利亞被建立為富庶的阿爾摩哈德王朝（Almohad Kingdom）首府，又于1248年被圣特王從摩爾人手中奪回。15世紀，塞維利亞的繁榮達到巔峰。美洲大陸被發(fā)現(xiàn)，西班牙及其他歐洲各國前往新世界的探險隊絡繹不絕，而所有隊伍都得經(jīng)由塞維利亞的港灣出發(fā)。

文化互疊的古跡

如今的塞維利亞人口約65萬，走在市區(qū)的任何角落，都能感受到她的輝煌歷史以及曾經(jīng)高度發(fā)達的經(jīng)濟。城市雖歷經(jīng)改朝換代，被伊斯蘭教、天主教政府輪流統(tǒng)治，各方的文化遺跡不但沒被摧毀，還彼此交融、和平共存，形成美妙而特殊的景觀，為今日的塞維利亞打造了豐富的觀光資源。著名古跡除了塞維利亞宮，還有圣塔庫斯猶太人區(qū)（Santa Cruz Quarter）、大寺廟（Santa Maria Cathedral）以及西班牙廣場（Plaza Espana）。

塞維利亞宮將伊斯蘭教王朝、哥特式與文藝復興時期的建筑風格熔為一爐，是阿拉伯和天主教兩大文化的產物，分為展示廊、皇府與彼得大帝宮殿三大部分。陽臺花園種著許多外國的奇花異草與灌木，一望無際的植栽瓦盆既具裝飾性，又有冷卻作用?；▓@與每個殿堂的裝飾都極盡工匠之能事，布局繁復巧妙，令人目不暇接。