后來，川菜流行到無以復(fù)加，流行到地?zé)o分南北，人無分老少，凡菜都要上點辣椒。縱然粵菜杭菜淮揚菜，不加把辣椒就不好賣。這時候，讓我懷念辣椒還不像現(xiàn)在這樣泛濫時，在學(xué)校住宿的新春時節(jié)，青辣椒剛上市，一到傍晚，那個青椒炒肉絲的味道在整個黃昏彌漫，就覺得人生若有追求，便是盡快趕到食堂打雙份青椒炒肉絲，扒上一碗飯，因為若是遲了，菜賣完了，又如何承受失落的胃口所感受到的深度沮喪。

誘惑多了，就沒有了美好，辣的罪過是，忽略了舌尖上的味蕾，直接去煽動起身體。若是忽略過程直接追求結(jié)果，那么辣無疑謀殺了品味的細(xì)膩。

最早，古人引進(jìn)辣椒還只是代鹽，用量很少。比如乾嘉時期，云南食用辣椒還不是十分普遍。到光緒時期的《云南通志》中也無辣椒的記載，但到清代末年徐心余《蜀游聞見錄》里記載，他的父親在雅安發(fā)現(xiàn)，每年經(jīng)四川雅安運入云南的辣椒“價值近數(shù)十萬，似滇人食椒之量，不弱于川人也”。再比如南京，雖然吃辣歷史還算悠遠(yuǎn)，但大規(guī)模食辣也是這十幾年的事情。據(jù)不完全統(tǒng)計，南京每天賣出辣椒至少80噸，除去銷往外地的，南京人自己消費的至少有50噸。以川菜館對菜的辣味分等級，前些年南京人一般只能吃吃“微辣”，但現(xiàn)在選擇吃“中辣”的已經(jīng)達(dá)到50%以上，還有近一成的人會選擇嘗嘗“特辣”。

辣椒引進(jìn)之前，給我們提供辛味是茱萸?，F(xiàn)在，我們想念“遍插茱萸”時少掉的那個兄弟，卻早已經(jīng)忘記，原來茱萸的味道也足以引誘出憂傷。