功德林呼圖克圖，也是清朝皇帝冊(cè)封的大活佛，八世達(dá)賴(lài)?yán)飼r(shí)由清朝委任為西藏噶廈政府?dāng)z政。羅登協(xié)繞呼圖克圖，明朝時(shí)噶舉派僧人扎巴江措創(chuàng)建的活佛世系，其主持的香堆寺有屬寺32座，均分布于察雅，僧眾多時(shí)有3400余人。此外還有龐球呼圖克圖，噶舉派著名圣者米拉日巴的徒弟桑吉溫于1277年建類(lèi)烏齊寺，世襲寺主十三代后改為轉(zhuǎn)世活佛，于第三世時(shí)受明朝嘉靖皇帝呼圖克圖封號(hào)，統(tǒng)領(lǐng)類(lèi)烏齊。

這大大小小的活佛，與大大小小的土司互為唇齒關(guān)系。像德格土司這樣的旺族就有長(zhǎng)子為僧、次之為谷的慣例，如果是獨(dú)子則要兼領(lǐng)僧俗職務(wù)，目的都是為了延續(xù)和擴(kuò)張家族的領(lǐng)地和利益。

當(dāng)然，這種政教合一的統(tǒng)治格局，在促進(jìn)宗教極大發(fā)展的同時(shí)，也推動(dòng)了文化的積極傳播。著名的德格印經(jīng)院，就是十二代德格土司修建的。而昌都地區(qū)的印經(jīng)、醫(yī)學(xué)、歷算、手工藝和民間歌舞藝術(shù)的極度繁榮，都跟土司的強(qiáng)盛和宗教的發(fā)達(dá)密不可分。

瀾滄江頭，那些一去不返的秘密往事

時(shí)光在眼前流逝，陽(yáng)光在眼前老去，遠(yuǎn)處天際已泛出晚霞的色彩。我不能再在快餐店里傻坐下去了，不管他什么時(shí)候回來(lái)，不管他還回不回來(lái)。

跟服務(wù)生打聽(tīng)昌都值得一去的地方，他的回答很簡(jiǎn)潔：“瀾滄江廣場(chǎng)，昌慶街?！?

來(lái)到昌都，聽(tīng)說(shuō)瀾滄江與這里的淵源已經(jīng)很意外，竟然還有廣場(chǎng)，一定要去走走。出了店門(mén)，馬路斜對(duì)面就有一個(gè)偌大的廣場(chǎng)，地廣人稀，除了一座刻著銘文的大理石碑，中心聳立著一根石柱，柱的頂端有一只大鵬鳥(niǎo)。大鵬金翅鳥(niǎo)是藏民族的圖騰之一，地位類(lèi)似于漢民族的龍。石碑上的銘文告訴我，這個(gè)瀾滄江廣場(chǎng)，是由天津援建的。由內(nèi)地援建的項(xiàng)目和工程在西藏各地都能見(jiàn)到。

廣場(chǎng)西邊，便是昂曲與扎曲交匯的地方，也是瀾滄江的正式起點(diǎn)。廣場(chǎng)邊修建了兩層觀景長(zhǎng)廊，除了人氣寥寥的茶座，實(shí)在無(wú)景可觀。昂曲與扎曲同是兩條湍急和渾濁的河流，不像重慶朝天門(mén)嘉陵江與長(zhǎng)江匯流處動(dòng)靜對(duì)比、渾清對(duì)照那樣明顯。河岸除了人工防護(hù)工程，便是一片亂石灘。此情此景，實(shí)在難以讓人將這里的瀾滄江與后來(lái)風(fēng)景如畫(huà)的瀾滄江（湄公河）聯(lián)系到一起。

百無(wú)聊賴(lài)地在一個(gè)空置的茶座坐了半天，緋紅的霞光染紅了瀾滄江遠(yuǎn)去的方向，一個(gè)在河灘邊徘徊的身影引起了我的注意。定睛看了許久，我懷疑那正是我等了大半天的老玖。

小心翼翼走過(guò)河灘亂石，巨大的流水聲在耳邊轟鳴。那個(gè)讓我等得萬(wàn)般無(wú)奈的身影背對(duì)著我，我靜靜地立在他身后。他驀然回首，木然的臉上竟然掛著淚痕，見(jiàn)到我，尷尬中扯著嘴角笑了笑。

一個(gè)我無(wú)法想象的憂(yōu)傷故事，已經(jīng)在我無(wú)聊的等待中發(fā)生。眼前野牦牛心里的傷，我不敢輕易觸碰。我也扯嘴笑了笑。跟他一樣，笑得一定比哭還難看。他顯然無(wú)法直面我的關(guān)心，又扭過(guò)頭去，伸手草草地擦了擦臉。“沒(méi)事，走吧?！彼麊≈ぷ诱f(shuō)。

也許，一天前那個(gè)“暫時(shí)的秘密”就此成為永遠(yuǎn)的秘密。我不想過(guò)問(wèn)，也不敢過(guò)問(wèn)。人生有什么樣的事不能像眼前這河水，一去不返呢？

強(qiáng)巴林寺拜見(jiàn)大活佛向巴克珠

強(qiáng)巴林寺的歷史與“生意”

離開(kāi)瀾滄江廣場(chǎng)，馬路斜對(duì)面就是昌都城里最值得一去的昌慶街。從街口立著的牌坊下過(guò)去，是一條由若干層平臺(tái)組成的寬敞街道，古樸中透著藏族風(fēng)情。兩旁的街市跟其他城市區(qū)別不大，唯有不少有民族特色的商店和商品格外引人注目。除此，就是身著絳紅色僧袍的喇嘛三三兩兩擦肩而過(guò)。老玖告訴我，他們來(lái)自強(qiáng)巴林寺。